相机加红外线滤镜是一种独特的摄影方式，它能让镜头捕捉到人眼不可见的光线，将日常场景转化为充满神秘感的影像，红外线波长介于可见光与微波之间，通常指波长760nm-1mm的光线，而普通相机传感器对红外线敏感，但厂商为了还原真实色彩，会在传感器前加装低通滤镜（IR截止滤镜）阻挡红外线，加装红外滤镜后，滤镜会过滤掉大部分可见光，只允许红外线进入相机传感器，从而拍出红外照片——天空呈现深邃的黑色，植物因叶绿素反射红外线而变成明亮的白色，水面如镜面般平静，建筑物轮廓在红外线下呈现出独特的质感，这种“非现实”的视觉效果让红外摄影成为艺术创作与科学探索的热门领域。
红外滤镜的类型与选择
红外滤镜的核心参数是“中心波长”，不同波长的滤镜会阻挡不同程度的可见光，直接影响成片的色彩与风格，常见的红外滤镜可分为三类，各有特点：
| 滤镜类型 | 中心波长 | 可见光阻挡程度 | 色彩效果 | 适用场景 | 曝光补偿（相对普通拍摄） | 后期难度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 720nm | 720nm | 部分阻挡 | 伪红外：天空蓝偏青，植物浅白，保留部分可见光色彩 | 风光、人像（需创意色彩） | +2~3EV | 中等（需调整白平衡） |
| 850nm | 850nm | 完全阻挡可见光 | 纯黑白：植物纯白，天空纯黑，对比强烈 | 风光、建筑、艺术创作 | +3~5EV | 较低（直接黑白转换） |
| 950nm | 950nm | 完全阻挡可见光 | 纯黑白，细节更柔和 | 夜间红外、弱光环境 | +5~8EV | 较低（需提亮阴影） |
选择滤镜时，需结合拍摄主题：若追求“梦幻蓝调”的伪红外效果，720nm更适合；若喜欢极致黑白对比，850nm是主流；950nm则适合夜间或弱光环境，但需配合三脚架长曝光，滤镜口径需与镜头匹配，常见的有52mm、58mm、77mm等,可通过转接环适配不同镜头。
拍摄前的准备工作
相机方面，并非所有机型都适合红外摄影，老款数码相机（如10年前的单反）因IR截止滤镜较弱，加装红外滤镜后更容易捕捉到红外线；新款相机（尤其是无反）的IR截止滤镜更强，可能需要更长的曝光时间，若想提升效果，可考虑“改装相机”——移除原厂低通滤镜，直接更换为红外专用滤镜，这样无需外挂滤镜即可拍摄，但会失去普通拍摄能力，适合专业玩家。
镜头选择上，广角镜头（如14-24mm）适合拍摄风光，能强化红外透视效果（如穿透薄雾）；定焦镜头（如50mm f/1.8）光圈大，进光量足，可缩短曝光时间，适合手持拍摄（需注意稳定性），变焦镜头需注意“红外偏焦”问题——红外线波长较长，对焦时需手动调整，将自动对焦的焦点稍向“无限远”方向微调（可通过实时取景放大细节确认）。
配件方面，三脚架是必备品，尤其是850nm/950nm滤镜，曝光时间常达数秒甚至数十秒；快门线可避免按快门时的抖动；ND镜（减光镜）可与红外滤镜叠加，在强光下延长曝光时间，避免过曝。
拍摄技巧与参数设置
拍摄红外照片时，参数设置需结合滤镜类型与光线环境，核心原则是“保证进光量”与“精准对焦”。
白平衡设置：自动白平衡在红外摄影中容易失效，建议使用“自定义白平衡”——先在可见光下对灰卡测光，再切换到红外拍摄，或后期通过RAW格式调整（如提高色温至8000K以上，强化蓝青色调）。
对焦方式：手动对焦是首选，先将镜头对焦模式调至“MF”，在可见光下对焦至无限远，再切换到红外拍摄后微调（或使用实时取景放大画面中的细节，如树叶边缘，直至清晰），部分相机支持“对焦峰值”功能，开启后高对比度区域会显示彩色线条，便于确认对焦。
曝光参数：ISO尽量调低（100-400），避免噪点；光圈不宜过小（建议f/8-f/11），过小会导致衍射降低画质；快门速度根据滤镜调整——720nm在晴天可用1/125s-1/60s，850nm需1/30s-2s，950nm则需10s以上（具体需通过试拍确定，观察直方图避免过曝或欠曝）。
构图要点：红外摄影擅长表现“非常规”质感，可重点拍摄植物（如树叶、草地，其白色与天空黑色形成强烈对比）、水面（红外线穿透水面较浅，呈现黑色或深灰色，倒影消失）、建筑（砖石材质在红外线下纹理更清晰），避免拍摄大面积红色物体（如红色衣服），红色在红外线下会变暗，影响画面层次。
后期处理流程
红外照片的后期处理以“强化对比”与“还原质感”为核心，推荐使用RAW格式拍摄（保留更多细节）。
基础调整：用Lightroom或Camera Raw打开照片，首先调整白平衡——若拍的是伪红外（720nm），可提高色温至7000K-10000K，降低饱和度，让天空呈现蓝青色；若拍的是纯黑白（850nm/950nm），可直接转换为黑白模式，调整红色、绿色、蓝色通道的明暗（如提高红色通道亮度，让植物更白）。
对比度与清晰度：使用“曲线”工具将高光压暗（天空变黑）、阴影提亮（植物细节），增强画面反差；“纹理”和“清晰度”参数适度提高（+20~+40），强化建筑或树叶的质感，但避免过度导致噪点增加。
细节优化：利用“径向滤镜”或“渐变滤镜”局部调整——例如对天空部分进一步压暗，对植物部分提亮；若画面有雾气，可用“去雾”工具（+10~+20）提升通透感，但注意保留红外特有的朦胧感。
输出设置：若用于展览，分辨率建议设为300dpi，色彩模式为RGB；若用于网络，可降低分辨率至72dpi，文件大小控制在2MB以内。
相关问答FAQs
Q1：普通相机加装红外滤镜后，对焦困难怎么办？
A：红外线波长较长，会导致对焦偏移（比可见光稍远），解决方法有三：①手动对焦，先用可见光对焦至无限远，再切换到红外模式微调；②开启实时取景，放大画面中的高对比度区域（如树叶边缘、建筑线条），手动转动对焦环直至清晰；③部分相机支持“红外对焦标记”，将对焦环上的“∞”标志稍向近端移动1-2mm（需通过试拍确定偏移量）；若仍无法对焦，可使用超焦距（如f/8光圈对焦至3米，景深覆盖1米至无限远）。
Q2：红外摄影中，植物为什么呈现白色？
A：植物叶片中的叶绿素对红外线有强烈的反射作用（反射率可达50%以上），而红外滤镜会阻挡可见光，只允许红外线进入相机传感器，传感器接收到的是叶绿素反射的强红外信号，最终在画面中表现为高亮的白色或浅色，这种“红外白”是红外摄影的标志性特征，类似雪地的反光效果，与天空的黑色形成强烈对比,营造出独特的视觉冲击力。
